[Vivienne Westwood] Questo è, per me, il processo creativo. Ha a che fare con le intuizioni, le immagini, il mettere insieme le cose e costruirle a partire da piccole cose nella testa o da ciò che si ha davanti. Trasporre tutto ciò in un’espressione artistica. Ha a che fare con l’intera persona. Le persone lo hanno in misura diversa. Per circa 15 anni non mi è piaciuto molto il mio lavoro. C’erano momenti in cui ero gratificata, soprattutto quando potevo vedere le mie creazioni finite. Ma dov’è la mia ispirazione? Beh, questo è cambiato. Per esempio, quando lavoravo con Malcolm McLaren e volevamo entrambi trovare una sorta di look per un ribelle, abbiamo sfruttato cose degli anni ’50 e della nostra stessa vita.

Eravamo negli anni ’70, e potrei dire che gli anni ’70 erano l’epoca della nostalgia. Ognuno guardava indietro alla propria vita, così ci siamo rivolti agli anni ’50: cercavamo qualcosa di tagliente. Non eravamo gli unici. Adesso siamo passati attraverso il punk e anche ogni altra pietra è stata girata. Avevamo il desiderio di convertire quello che era l'”establishment”. Ogni volta che uso questa parola, “establishment”, la metto tra virgolette. Rappresenta qualcosa che non cambia. Lo status-quo.

Volevamo cambiarlo perché non ci piaceva. Mi sono reso conto che la mia moda aveva avuto un’influenza incredibile, così ho deciso di continuare. Vengo dal nord dell’Inghilterra e non sapevo molte cose della vita. Non ero mai andata a teatro, per esempio. Sono venuta a Londra a 17 anni e poco prima di arrivare ho scoperto che la Manchester Art Gallery era una galleria d’arte che si poteva visitare e non una collezione privata. Ero così ingenua dal punto di vista culturale e venire a Londra mi ha cambiata. È per questo che apprezzo Londra, perché è il centro più incredibile se si vogliono conoscere le cose meravigliose che le persone hanno fatto e sono in grado di fare.

[Hans Ulrich Obrist] In un certo senso potremmo dire che tutto è qui.

[VW] È anche l’esposizione che si ha, le cose che si possono fare qui. Tuttavia, a volte è sempre bello stare in campagna. Comunque, a quel punto ho deciso di fare la stilista perché mi sono resa conto di essere brava – è con il senno di poi che posso dirlo, perché all’epoca non ero del tutto consapevole di quali fossero le mie ragioni – ma so che mi sono sempre considerata estremamente stupida, soprattutto di fronte alle terribili sofferenze che stavano accadendo nel mondo e di cui non sapevo nulla.

Mi sentivo in colpa per essere una persona così ingenua e ignorante e pensavo che avrei capito meglio il mondo. Volevo vedere se qualcosa di buono poteva sopravvivere in un’epoca di interessi corporativi. “Si può ancora farcela? Si può avere una sorta di successo finanziario?”. E io pensavo di non riuscirci. Non c’era molto sostegno per chi lavorava nella moda. Come adesso, credo. È sempre la stessa storia. La stampa di moda – per fortuna abbiamo la televisione che rende le cose diverse – ma i giornalisti e la stampa di moda vogliono sempre qualcosa di nuovo. Quindi, quando sei nuovo, sei bravo, perché vogliono parlare di tutto ciò di cui parlano gli altri, nello stesso momento, ma il più possibile prima di loro. Non vogliono arrivare in ritardo.

Dopo un anno o due non sei più l’ultima novità e, a meno che tu non abbia firmato una sorta di contratto con gli interessi acquisiti nel mondo della moda, non sei affatto una storia. Ero semplicemente abbandonata e ignorata dalle persone in Inghilterra. È stato incredibile. Anche se sapevo che il tempo era dalla mia parte. Ho sempre avuto una grande resistenza e quel mio negozio è sempre stato un collegamento diretto con il pubblico. Era un mezzo di sopravvivenza. Credo di essere entrata nella storia perché ho fatto qualcosa che non era mai stato fatto prima. Ho preso tagli storici originali e li ho usati nella moda.

[HUO] È stato dopo il punk?

[VW] Sì. E uso sempre un sacco di tagli etnici, da cui ho sviluppato la mia tecnica di taglio. È così che è nata la cosa dei pirati. E questo perché volevo diventare una stilista, e il modo per esserlo è fare tutto quello che fanno gli altri. Ad esempio, prendere ispirazione dalle vacanze in Messico e fare una sfilata basata su questo, o prendere l’influenza della Rivoluzione russa e fare una sfilata su questo. Così sono tornata indietro nel tempo per cercare di trovare qualcosa e Malcolm, all’epoca, era molto orientato verso i pirati, perché pensava che fossero i più grandi stilisti del mondo e confluenza di concetti diversi.

Oggi lavoro con mio marito Andreas, da almeno 20 anni, e lui ha avuto un’influenza straordinaria su quello che facciamo. Mi ha fatto conoscere l’alta moda. Non avevo mai guardato nulla di simile. Lui ha sempre amato Yves Saint Laurent, e quando ho iniziato a studiare le sue creazioni ho capito che quell’uomo era un genio. E per concludere rapidamente: quando insegnavo a Berlino e ci bloccavamo, perché la cosa più difficile nella moda è usare i materiali giusti – almeno per me, che sono molto brava a tagliare i sistemi e a far funzionare le cose, ma scegliere il materiale giusto per la tua idea è estremamente difficile – avevamo ogni tipo di problema con gli studenti che cercavano di mettere insieme qualcosa. Così, ogni volta che eravamo bloccati, mi chiedevo sempre: “Cosa farebbe Yves Saint Laurent?”. Perché penso che fosse un maestro. Non posso dire che sia il più grande, perché ci sono anche altri grandi stilisti, come Dior, ma era davvero un maestro.